Блог электрика

Всех приветствую!
Вопрос: - по усреднённым рекомендациям в квартиру вводится кабель (с дальнейшим распределением) с сечением 6 мм², но это же мало? А тут 10 мм как будто на пределе в определенные моменты:
-индукционная плита 7 кВт
-духовка 3 кВт
-стиралка 2 кВт
-посудомойка 1.7 кВт
-чайник 2 кВт
-микроволновка 1кВт
+ освещение, холодильник, тв, компы и др. 1кВт
Всё это часто работает одновременно, понятно что не на пике мощности, но всё же.
Ясно что при таком раскладе 6мм и не пахнет. По таблице сечения, параметры скрытой и открытой проводки тоже заставляют крепко задуматься (планируется ввод в квартиру от щитка в пластиковом кабельканале).
Неужели стоит выбрать 16мм или 10ку и не париться?
Забыл написать, что всё это про медь в ввгнг.

Всем спасибо за оперативность, вопрос снят!
P.S. - необходимо отталкиваться от вводного автомата в общем щитке (это так логично🤦‍♂️)

Автор в принципе прав что автомат лучше поменьше, а кабель потолще (еще помним как любят налюбить изготовители с фактическим сечением).
Но раз мы инженеры то давайте использовать правильную терминологию и ссылки на НД.
Не номинал кабеля, а Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523); [ГОСТ Р 50571.4.43-2012].
При расчете Iz необходимо учитывать понижающие коэффициенты учитывающие, тип кабеля условия прокладки и эксплуатации.
Максимально допустимый ток кабеля Iz определяем по ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки  или ПУЭ (юридический статус ПУЭ это отдельная вечная песня...)

Если Iz= 25A, то можно ли защищать эту линию автоматом In = 25A ? Вообще да, можно. Я бы не стал, но можно.

ГОСТ Р 50571.4.43 предписывает координацию между проводниками и устройствами защиты от перегрузки, заключающуюся в обеспечении соответствия следующим условиям (п. 433.1):

Ib ≤ In ≤ Iz
Ib - расчетный ток цепи
In - номинальный ток защитного устройства.

там же есть требование I2 ≤ 1,45 Iz , но оно выполняется всегда для стандартного устройства защиты и можно не заморачиваться (ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) или ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)

проверку кабеля на термическую стойкость токам КЗ [ГОСТ Р 50571.4.43 п.434.5.2) для бытовых условий тоже проверять смысла нет, точно пройдет любой кабель. В бытовой сети, особенно дачной, другая чаще проблема - слишком низкий ток КЗ из за тонких проводов и протяженной сети.

Если не прав в чем-то, то комментарии прошу со ссылками на нормативу.

В этом году в дачной деревне в июне в доме стал отключаться свет. На минуту раз в день. Жена пожаловалась мне домой. При мне в выходные тоже отключался - я бегал щиток посмотреть. Входное напряжение есть - света нет. А это моё реле напряжения свет заблокировал на минуту для холодильника. Подумал - мелкий скачок напряжения так влияет на РН.

На вольтметр взглянул, а там 245. Видать чуть подскачет и вырубается. Поднял планку РН до 255 и уехал.

Отключаться стало всё чаще и чаще. Через неделю приехал - уже все 255. Залез в чат аборигенов - у всех такая проблема - техника выгорает мал помалу.

Договорились по телефону наехать на районные сети. Наехали без особых доказательств и заявлений. Хотя их спецы сами наверняка всё увидели на месте. Через 3 дня вернули 220-230.

Так и живем.
Думаю, сети сами заинтересованы в урегулировании, если они не дураки. Если всё погорит, им может очень здорово достаться.

Рассказ подписчика.

P.S. Холодильники горят от пониженного, но суть поста от этого не меняется.

Один так себе эксперт осуждает другого так себе эксперта...

1 - Все таки ток выбран верно, 19. Пучки кабелей при спуске одного кабеля для розетки? Серьезно? Ладно, предположим еще два кабеля в штробе, но 7-9? Вы не перепутали квартиру с кабельным подвалом пром предприятия, где в лотках лежат кабели большим количеством?

2 - Разница какая групповая нагрузка или нет? Вы одним прибором перегрузку вызовете или несколькими, главное чтобы защита была, а ей пофигу один чайник вы включили или 20 лампочек.

3- Один доморощенный эксперт критикует методику выбора автоматики другого... Если вы не в курсе, то выбор автоматики должен быть основан из расчёта тока КЗ, после измерения сопротивления петли ( фаза-ноль). Как бы забавно, когда один колхозный вариант критикуется другим тоже колхозным. Если боитесь перегрузок в пару ампер, то есть разные виды автоматов ( характеристики А В С D), которые по разному реагируют на величину перегрузки, все до вас придумали.

4. Вы не очень понимаете что такое активная нагрузка, если при разговоре о активной нагрузке рисуете cos phi. Но даже если говорить о полной мощности ( а не чисто активной, о которой была речь) то 0,9 - очень круто для бытовых потребителей, такое в теории может и встречается, но на практике даже 0.95 мало где встретишь, все самые мощные потребители ( имею ввиду приборы) - это нагреватели ( тэны, обогреватели, плиты, духовки, чайники, печки) ,а они у нас чисто омические, то есть активные потребители.

Ерунда полная!!! Но, автор настолько самоуверен, что не осознаёт ошибки и с пеной у рта начинает доказывать. Вас надо боятся, автор, потому что вы и есть горе-электрик.

Даже если не брать в расчёт последние изменения в правилах, предписывающие именно 2,5 квадрата на розетки, это было очевидно и до этих изменений, просто тогда имелось одно исключение из правил, которого теперь больше нет.

А, у вас сразу несколько ошибок.

1. Номинал кабеля.

   Смотрим ПУЭ, не картинку в яндексе, а именно ПУЭ! Таблица 1.3.4. - Номинальный ток для кабеля с двумя рабочими жилами 1.5 кв.мм = 18 Ампер, а не 19 как у вас. Но, это ещё не всё! Вы этот кабель отдельной трассой проложите? Конечно нет, он будет в пучке, значит надо применить снижающий коэффициент. Таблица 1.3.12. - для пучка из 7-9 кабелей коэффициент 0,75. Итого, номинал составляет 13,5 Ампер. Поставив автомат на 16 Ампер вы НЕ ЗАЩИТИЛИ кабель от перегрузки. При работе в номинал, т.е. в те самые 16 Ампер, у него со временем сгорит изоляция и будет кз. Поэтому 1,5 квадрата закладывают на освещение и тому подобное и защищают автоматами с характеристикой С 10, максимум.

2. Групповая нагрузка.

   Всё озвученное выше актуально при питании ОДНОЙ розетки. Но, например комната с 4мя двойными розетками по двум стенам, типа стандартный вариант. Если с одной розеткой мы ловили перегруз только при одном достаточно мощном потребителе, то здесь этот перегруз возникнет с гораздо большей вероятностью. Особенно, если это, не дай Бог, кухня.

3. Чувствительность защиты.

   Номинал автомата не должен быть выше номинала кабеля. Для Автоматов с характеристикой С тепловой расцепитель начинает срабатывать при, примерно, 12%й перегрузке. Вы предлагали ставить 25 Амперный автомат на кабель 2,5 кв.мм. Но, у такого кабеля, для 2х рабочих жил, номинал равен 25 А, а автомат почувствует когда будет 27 Ампер. Этих 1-2 Ампер более чем достаточно, чтобы изоляция со временем сгорела. Добавим коэффициент 0,75 - 18,75 ампер номинал кабеля 2,5 кв.мм - это как раз 16 Амперный автомат, не более!

4. Вы говорите про испытания активной нагрузкой в 3 кВт для кабеля, одиноко висящего в воздухе. По формуле для расчета однофазного тока по мощности, которую вы обязаны знать, I = P / Un / cos(ϕ), получаем около 14 Ампер, смотря какой напряжение и какой косинус заложить. Если взять 220 Вольт и 0,9, чтобы получить максимум, будет 15 Ампер, что ниже номинала для кабеля 1,5 кв. мм. одиночно проложенного. Но, как показано выше, условия прокладки влияют на расчёт. В данном случае критически влияют, т.к. получается совсем иной результат.

По итогу, вы однозначно не правы.

А как вам такая сборка?

Суперский щиток на двушку. В первый раз такое вижу.
Справа - навороченный фильтр питания.

Прислал подписчик.