Блог электрика

В старых квартирах часто нет никакой возможности полностью перейти на медь. Реальность такова, что часто приходится переходить со старого алюминия на новую медь. Предлагаю несколько правил, которые сделают такие соединения долговечными при помощи клемм WAGO с пастой.

1 следить за чистотой жилы. Если она окисленная, потемневшая, или подгоревшая - нужно её зачистить (декапировать). Иначе никакие клеммы не помогут.

2 не перегружать соединение. Это не означает стоять рядом с палкой и отгонять всех, кто пытается воткнуть калорифер и проточник. Это означает, что максимум номинал автомата на такую цепь - 16А для розеток и 10 на освещение. Лучше - меньше!

3 Оградить от воздействия влаги. Тут объяснять не нужно.

4 Не экономить на клеммах. Покупайте оригинальные клеммы, а не непонятно где сделанные.

5 Сечение - минимум 2,5 на розетки, 1,5 на освещение. Это говорю не просто так, об этом говорит СП 256, Табл.15.3. Чем меньше сечение - тем больше вероятность нагрева и перегрева.

6 Всеми силами открещивайтесь ставить такие клеммы на розетки. Лучше прокиньте отдельную медную линию от отдельного автомата, и будет вам счастье и спокойный сон.

Иными словами, лучшее соединение медь+алюминий - которого нет.

7 что ещё, добавите в комментариях?

На фото: Новые Wago 2273 с пастой. Подружит медь и алюминий, при условии соблюдения указанных пунктов. Рекомендую.

Посмотрите на картинку.

По этому щитку несколько вопросов, но давайте обсудим один - не многовато ли групп автоматов "висит" на одном УЗО (ВДТ)?

Проблема в том, что естественный ток утечки может оказаться выше нижнего предела уставки УЗО.

Немного НТД

Если не известны токи утечки приборов, то расчет ведется по такой формуле
Iд.т. ≥ 3•(0.4I+0.01L). Подробнее можно узнать в ПУЭ-7, п7.1.83:

Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

То же самое, только более грамотными словами, сказано в СП 256.1325800.2016 п.А.1.2.

Обратите внимание на следующий пункт А.1.3 - согласно ему (точнее, первоисточникам - ГОСТ), УЗО может начинать "ложно" срабатывать при токах утечки более 0,5 номинала.

Если объяснять на пальцах - нормальный (неаварийный) ток утечки в групповой цепи (линии) зависит от двух основных факторов - от длины линии и от тока в ней. Чем они больше, тем больший ток утечки можно ожидать. Учитывая, что одна из линий имеет номинал 32А, ток утечки может быть нехилый.

И это не учитывая естественных утечек в электроплитах, бойлерах и стиральных машинах...

Что может случиться?

Собственно, ключевой вопрос статьи - будет ли выбивать это УЗО?

Давайте прикинем. Опасный предел тока утечки, о котором сказано с ПУЭ и СП в данном случае - 10 мА. Согласно ГОСТ на ВДТ и АВДТ, УЗО с номиналом 30 мА может начать выбивать после 15 мА, при токе утечки 30 мА и более - устройство должно отключиться по любому.

Диапазон 10...29 мА можно назвать "зыбкой зоной"

Посчитаем навскидку. В каждой группе естественный ток утечки может быть 2-3 мА, вот уже 15-20 мА набирается. Чуть влажность повысится - и начнётся... А может и сразу начать выбивать "ложно" - тут как повезёт. Ведь реальная утечка будет опасно близка к номиналу.

Этот ток со временем будет только увеличиваться. Старость - не радость.

Поэтому проблема не в бренде из трёх букв, и не в монтаже, а в проектировщике.

Что можно сделать?

Коллеги, как думаете, стоит ли беспокоиться в данном случае за "ложные" срабатывания УЗО (специально беру это слово в кавычки)?

Если да, какие варианты?

Предлагаю:

1. Выкинуть УЗО (это не наш метод, даже на освещении)

2. Поставить УЗО с номиналом 100 мА (Рабочий способ, если точно знать ток утечки. Например, если он равен 70 мА, то очень сомнительно, но ОК).

3. Поставить на эти 7 групп 2 или 3 УЗО с номиналом по 30 мА (Самый правильный способ).

4. Поставить дифавтоматы на 2 или 3 самые "мокрые", длинные и загруженные линии. Существующий УЗО оставить на остальные 4-5 линии. (Способ для тех, кто любит заморачиваться).

Или думаете, я сгущаю краски и навожу панику?

UPD. Картинка в тему

Тут та же история. УЗО на 63А/10 мА (разве такие есть в продаже???) - на 5 групп по 16А. В их числе - розетки ванной и кухни.

Поближе:

Вопрос от простых юзеров: а как вообще сделать по нормальному проводку в квартире без переделки всей электросистемы дома до самой ТП? На мой взгляд вариант только один - занулить заземление, а фазу с нулем (после точки соединения с заземлением) пустить через узо - при пробое электроприбора узо сработает, при обрыве нуля до точки соединения все будет под фазой, но при поражении пользователя возникнет утечка и опять же сработает узо. Но хотелось бы чтобы узо сработало до поражения. Как это сделать?

На ум приходит некая байда типа узо (вопрос к автору существуют ли они в природе? Но при желании можно сколхозить самому из обычного узо) которая отрубит питание при возникновении разницы потенциалов между заземляющим проводником и настоящей землей.

Что если взять обычное узо, разобрать его, отсоединить катушку расцепителя от трансформатора и вывести с нее провода наружу и подцепить один из них к заземлению, второй к примеру к ванне или смесителю - в норме их потенциалы равны и тока не будет, при попадании фазы на заземляющий проводник возникнет разница потенциалов между ванной и заземлением, пойдет ток через катушку узо и оно сработает.

Для надежности взять трехфазное узо и запустить все 3 линии через него - да, нарушение пуэ по разрыву заземления, но в аварийной ситуации такая байда вырубит уже гарантировано все линии.

Только вот есть ли готовые решения или только колхозинг?

Александр Клюшов, спорное мнение к статье https://dzen.ru/a/Zv2BDv1vsUt9biDN

Там же - комментарии других юзеров.

Скажу как диспетчер распредсети 10/0,4: С сипом уходят одни проблемы, а именно коротыши от веток, отгорания в пролетах и неполнофазные режимы ввиду обрывов и схлестов, но приходят тепловые повреждения. Постоянно на сипованных линиях горят проколы по максимумам нагрузок, это раз.

Второе: сип очень хорошо горит на соединения в автоматах и переходах в домовые проводки ибо сделано через одно место в 85 из 100 случаях.

Третье, сип любит при хороших ветровых нагрузках тереть изоляцию, а после хороших коротышей раздеваться в неудобных для дефектовки и замены местах.

Четвертое и мое любимое: сип хоть и номинально ВЛ(ВЛИ), но факту кабель и повадки при КЗ и неполнофазных режимах у него кабельные. То есть, повреждение в разветвленной сети можно искать долго и упорно, а если это на вводе/счетчике в доме без ВПУ на опоре - вам обеспечены увлекательные часы обходов и разрезания ВЛ.

+ сип порой настолько прочный, что при падении одной опоры есть риск укладки штабелями ещё парочки, особенно старых деревянных на жб приставках с плохими бандажами. И хорошо, если в свободный створ, а то и на заборы и хозпостройки валится.

Мой вердикт - технология требует внимательности к выполнению контактных соединений, подвеса, и особенно - наличия делительных аппаратов при сложной топологии и обязательно ВПУ!

Никита Ткаченко.

Источник: https://dzen.ru/a/YSEiMnnKowTge5Ht

Самое простое из работ по-дому это подвесить люстру. Розетку сменить и то несколько сложнее. Полку подвесить сложнее, смеситель заменить сложнее, дверцу к шкафу прикрутить сложнее, стол икеевский собрать и то сложнее, интегрировать новое устройство в умный дом вообще за гранью)))

Ах да, вот нашёл) картину повесить на стену не сложно, если без перфоратора на липучку, но так будет халявно - упасть может....
Чуваки, самим не понятно чтоль, что ходить по квартирам и чинить электрику это самое простое из всех услуг что только есть.
Проще только вывоз мусора, да и то нужно права иметь.

А гонору у электриков - выше крыши. Уймитесь.

Коллеги, как думаете, неужели электрика по объявлению - самое простое? И что отвечать таким "мужьям"?