Переход алюминия на медь, выполнено в 1964 году, несколько раз заливало водой и ток в 1500 ампер держит.
Вопрос в том, КАК делать такое соединение. А ограниченные умы знают только слово "нельзя".
Светодиодная лента - частый гость в нашем жилище. Я собрал самые частые вопросы о ней, и ответил на них.
Для обычного человека таких основных критериев два:
- яркость (мощность на погонный метр). Для декоративного (дизайнерского) освещения достаточно небольшой мощности, для функционального стоит подумать о большой.
- защита. Если на ленту не будет оказываться особых воздействий, можно использовать дешевую ленту без специальной защиты. Если будут перепады температуры и влажности - нужна герметичная лента в силиконовой защите, либо в специальных коробах (профилях). То же самое - при возможном воздействии людей. Например, при установке в ступеньках лестниц или в проходах.
При параметре 12 В к блоку питания нельзя подключать более 5 м светодиодной ленты, чтобы не допустить перегрева.
И дело не столько в перегреве, сколько в падении напряжения - если присмотреться, то даже на 5 метрах будет видно падение яркости, особенно на дешевых лентах. Поэтому нужно обязательно предусмотреть подвод питания с двух концов. Для перфекционистов - с трёх)
Напряжение, как и мощность - определяющий параметр при подборе блока питания. Стоит сказать, что при более высоком напряжении и одинаковой мощности ток питания будет ниже, а это позволит сэкономить на сечении проводов и упростить монтаж.
Считаю, что ленты на 24 и 48 В - более профессиональны и могут обеспечивать освещение больших площадей.
Профиль помогает рассеивать тепло и служит как крепление и защита для ленты.
Профиль не обязателен, но очень желателен. Он защищает ленту от механических повреждений, рассеивает свет и дополнительно отводит тепло при нагревании ленты. В итоге при таком дополнительном охлаждении увеличивается срок службы ленты.
Коротко: да.
Однако, при монтаже ленты часто приходится использовать паяльник, что требует особых навыков.
Производители знают этот минус и поэтому предлагают подключение ленты через специальные коннекторы. Обращайте внимание на это при покупке.
В идеальном случае, если покупаете комплект одного производители, для монтажа не понадобятся даже отвертка и изолента.
Да. У таких блоков может оказаться большой пусковой ток, из-за которого будет выбивать групповой автомат. Тут есть два выхода:
- "увеличить букву" автомата. Значит, если у вас стоял автомат В16, поставить С16, или даже D16. Способ так себе, поскольку снижает вероятность отключения автомата по мгновенному расцепителю при КЗ.
- разбить несколько блоков питания на группы. Включать их или от разных выключателей, или через специальный блок задержки.
-----------
Если есть ещё вопросы по светодиодной ленте, задавайте их в комментариях!
ТУ разрабатывает изготовитель кабельно-проводниковой продукции (КПП), требования не могут противоречить требованиям ГОСТ. Следовательно, в любых ТУ, которые соответствуют ГОСТ 31996-2012 в разделе "Маркировка" должно быть указано то, что указано в стандарте, а именно:
5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля.
Вместе с номером стандарта многие производители указывают номер ТУ, по которым изготовлен кабель. Что такое ТУ? Это внутренний, технический документ, который содержит полную информацию для производства КПП и указания по маркировке, транспортировке, хранению и испытаниям данного типа продукции. Собственником ТУ является держатель оригинала технических условий. Это или производитель или организация, которая разрабатывала ТУ по заказу производителя.
Экспертиза ТУ не является обязательной. Необходимость согласования ТУ с третьими лицами (например, с заказчиком) определяется производителем. Существует процедура декларирования или сертификации КПП. Это разные процедуры, но суть примерно одинакова. На этапе сертификации КПП может быть проведена (или проводится) экспертиза ТУ. Серьёзные производители это делают.
Теперь интересное. Рынки, ТЦ, мелкие лавки и прочие подворотни завалены кабелями и проводами, на оболочках которых есть номер ТУ, но нет номера ГОСТ.
О чём это говорит?
Не будем наивны. Если производитель не написал на кабеле четыре буквы ГОСТ, это не просто так. Коммерсант ведь правильно говорит про колбасу, но пытается нас убедить, что "мы не такие". Если не такие, тогда пиши буквы ГОСТ. Если твоё ТУ "не хуже", то это не будет обманом.
КПП изготовленная по ТУ (без ссылки на ГОСТ в маркировке) чудесным образом дешевле. Почему? Потому что закупочная цена для магазина на КПП по ТУ ниже, чем на аналогичную продукцию, соответствующую ГОСТ. Значит, на такую продукцию продавец может сделать наценку больше и это прямой интерес продавца. Почему закупочная цена ниже? Ну, несложно догадаться. Текст ТУ потребитель не увидит никогда.
Сертификатов в магазинах в большинстве случаев нет. А если они и есть, то нужно знать как их проверить. Проверяют? Нет. Входной контроль осуществляется? Нет. Ни до, ни после покупки. В магазине он просто невозможен. Щупать кабель, пробовать жилы на зуб и проводить прочие "экспертные" оценки бесполезно.
Лучший способ проверить кабель на качество - по сертификату, только этот способ в условиях отсутствия лаборатории работает на 100%.
Источник - Дзен СамЭлектрик.ру
Приехали на летнее проживание в деревню , неделю жена просила поменять фонарь, бурно отметил день победы, и ночью решил сделать сюрприз. Меры безопасности принял, вл отключил , фонарь поменял.
Видно сильно гремел, жена проснулась , надавала по щекам ,загнала спать ,доводы мои что я абсолютно трезвый успехов не принесли по ходу был не очень трезв , но поменял же!
Пишет подписчик Андрей Иванов.
Без преувеличения - это самая правильная таблица выбора автоматов во всём интернете. Я её уже публиковал, но сейчас по просьбам читателей дополнил эту таблицу выбора пары "Кабель-Автомат" значениями 6 и 10 мм2.
Таблица продвинутая, поскольку в ней учитываются:
👉 длительно допустимый ток кабеля (ДДТ, ГОСТ 31996-2012, Табл 19), для наихудшего случая (прокладка многожильных кабелей на переменном токе);
👉 запас по току перегрузки кабеля (+16% к ДДТ, ГОСТ 31996-2012, п.10.9), такая перегрузка допускается в течение часа, при этом не происходит необратимая деградация изоляции кабеля;
👉 условный ток расцепления автомата (+45% к номиналу, ГОСТ 60898-1-2020, Табл.7). При этом токе автомат обязан сработать за время менее 60 минут.
Итак, обещанная
ТПЖ - токопроводящая жила, терминология ГОСТ. Зеленые числа - запас по току. Красные - перегруз.
В результате, выбирая автомат для кабеля по этой таблице, вы можете быть совершенно точно уверены, что он никогда не перегреется, даже в самых тяжелых условиях - многожильных, при прокладке в воздухе, пучками, и т.д.
В некоторых пределах учитывается и "контрафактность" кабеля (недобросовестность производителя).
Таблица допустимых токов ТПЖ кабеля, откуда я брал данные:
Таблица срабатывания АВ при токе расцепления:
Надеюсь, все понимают, почему в данной статье не упоминаются буквы В, С, D и электромагнитный расцепитель?
Теперь детально по сечениям. Если коротко, чтобы кабелю не было жарко ни при каких условиях, нужно выбирать для кабелей такие автоматы:
16А катит везде. Но я бы посоветовал тут прислушаться к ПУЭ 3.1.4.
ПУЭ 3.1.4 Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
Перед тем, как использовать сечение 1,5 мм2 в квартирной проводке, рекомендую посчитать мощность на групповой цепи. Как правило, такой кабель питает цепи освещения, которые сейчас весьма маломощные. Поэтому в бытовых условиях на 1,5 мм2 автомата 10А хватит с головой. А лучше - воспользоваться случаем и сделать запас 300% и использовать автоматы 6 и менее ампер.
Оптимальный вариант - 16 А, говорил об этом неоднократно (все ссылки будут в конце). Да, согласно моей таблице можно поставить 20 А, кабель будет защищён тоже. Но делайте это только в обоснованных случаях - например, когда вы хотите питать этим кабелем нагрузку 3,5-4 кВт.
Разумеется, нужно учитывать длину (если линия более 20 м, то потери могут быть критическими) и номинал розетки.
Жду комментариев в стиле "я ставлю на 2,5 мм2 25 А, и всё работает". Ответьте только на один вопрос: "Зачем?" Неужели у вас в квартире так много нагрузок более 3 кВт? Или вы уверены, что гирлянда розеток, висящая на этом автомате, всегда будет нагружена равномерно?
Оптимальный автомат - 25А. Хочется поставить 32, чтобы увеличить "пропускную способность" кабеля и сэкономить? Открывайте указанные таблицы и пункты, корректируйте условия и берите ответственность на себя.
Кабель может пропустить больше, если сможете обеспечить ему охлаждение, проложив его в земле или штукатурке.
Как вариант для экстремалов - проложив кабель 4 мм2 в неотапливаемой избушке за Полярным кругом, где температура всегда ниже нуля, вы обманете систему (но не физику). В таких условиях через 4 мм можно пропустить более 50А. Но с защитным автоматом тоже будут нюансы - при хорошем минусе номинал 25А сработает при токе под 50А.
Оптимум - 32А. Хочется больше - меняйте условия прокладки, чтобы гарантировать охлаждение, читайте выше про землю, штукатурку и избушку.
Тут автомата на 50А хватит, но впритык, на уровне погрешности.
-------
Ещё из области фантазий: чтобы выжать из кабеля максимум, но при этом не перегреть его, можно применить автоматы с регулируемой уставкой.
Согласно таблице, используя ток перегрузки ТПЖ и коэффициент расцепления АВ 1,45, получаем уставки фэнтезийных автоматических выключателей, которые защитят наши реальные кабели:
1,5 мм2 - 16,8 А,
2,5 мм2 - 21,6 А,
4 мм2 - 28,8 А,
6 мм2 - 36,8 А,
10 мм2 - 50,4 А.
Разумеется, таких автоматов нет (АЗД и АП не в счёт, поскольку там уставка не калибруется), а использовать в быту регулируемую уставку - так себе идея.
Ссылка на статью про защиту кабеля, там подробно рассказано, как появилась эта таблица:
Ссылки не будет, из-за правил Пикабу. Кому действительно интересно, скопируйте в поисковик запросы:
Как защитить кабель? Грамотный подход
Защищаем кабель грамотно. Изучаем ГОСТы
Как выбрать автомат, чтоб не переживать за кабель. Публикую таблицу
У нас в колхозе большинство щитов на перемычках было собрано, я там работая студентом еще многое разгребал. Запомнился один случай: пропала фаза на ленте подачи зерна в зерносушилке, движок гудит а не крутит, в чем дело понял сразу.
А вот инженер (хоть и инженер но ненамного постарше меня, чел хороший, помог в свое время устроиться в электрики, хоть в электрике и на уровне "2 провода скрутить" поэтому был я у него тогда в помощниках) решил что срабатывает только 1 контактор из двух - фишка была в том, что ленту иногда заваливало и заклинивало и чтоб не разгружать ее лопатой один дедушка-оператор придумал реверс просто установив дополнительный контактор, на который не стал выводить даже управление - просто нажимали отверткой на него когда ленту надо дернуть назад (разумеется при выключенном основном).
Картинка просто так, в тему
Так вот этот чудик решил что нужно включить одновременно оба (ну не зря же из два), я ему обьясняю что будет межфазное с хорошим фейерверком - да не ссы, включай, щас посмотрим - ну ок, ты зажимаешь отверткой тот реверсивный а я включаю кнопкой основной - да без базара, давай!
В результате мощный "бабах", "реверсивный" пускатель испарился, от основного только обгорелое основание и катушка, и - фазы нет ни одной, ну ок, выбило вставки, найти бы какие именно, открываем щит, там гвозди уже приржавевшие и приварившиеся, смотрим фазы - нету, на вводном щите тоже нету - да что за х..йня? За всю историю этой зерносушилки такого небыло, чтоб выбило на подстанции (там не помню то ли на 400, то ли на 630а были вставки).
Почесав репу поспорив лезть самим или вызывать сетевиков решили сами посмотреть, выходим на улицу а там - провода линии что шла на сушилку на земле валяются.
Как выяснилось при осмотре в том месте где был примотан медный многожильный кабель с сушилки на опоре к алюминиевым проводам со временем видимо грелось и подгорало, оставалось чуть чуть до обрыва, и тут наше межфазное - выдержало все кроме пускателей и проводов ЛЭП
Александр Клюшов
подписчик
Так капитализм в обе стороны работает.
Тут уже все зависит от того кто из вас больше чмо мягкотелое, на том и ездят)))
А за качественную работу всегда заплатят хорошие деньги.
А если не платят, то качественная работа там НАХУЙ НЕ НУЖНА, и по сути можно было бы обойтись низкоквалифицированным трудом.
Но тахуя? Ты же есть! Вася! Че тебе седло к спине не прикрутить и преспокойно ездить на тебе?
Характера же нет. нагрузить тебя на раз-два! Лох и есть лох.
Тебя так же имеют и твоя управляйка в доме.
И стоматолог, который тебя грузит в бесплатной поликлинике мол айда там в другую я тебе пиздатую пломбу поставлю.
И даже в магазине тебе продают не то, что ты любишь, а то, что жри че дают уёбок и не мычи.
Пока еблом киваешь, так и будет. И мне будет дальше комфортно на тебе ездить. А как психанешь, на кореша твоего седло прикручу
Хоть 300 розеток на одном кабеле - категорически пох, если защита, через которую запитана данная линия, соответствует сечению кабеля! Автомат на линию является ограничителем нагрузки!
И одинаково успешно выщелкнет , хоть три чайника включенных в три из трехсот розеток, хоть все триста. При том, что если у розетки номинал в 16А, то это не означает, что из нее обязательно эти 16А будет нагрузка потреблять.
Пример - если на линии висит 10 розеток, это совсем не означает, что автомат нужен 16х10=160А и кабель 100500 квадратов.
А для особо упоротых вопрос на засыпку - почему в щитке вводной автомат на 25 А, а суммарный ток , если посчитать номиналы групповых-за сотку?
