Блог электрика

Квартирный щиток, розеточные цепи. Когда я смотрю на верхний ряд автоматов, у меня только положительные эмоции.

Когда смотрю на нижний ряд – у меня сразу возникает множество вопросов к сторонникам 25 А на розетки:

1- какую такую нагрузку по 5 кВт на группу ты собираешься питать в квартире?

2- как ты собираешься подключать бытовую нагрузку? Через какие розетки? Сколько стоят розетки на ток 25А и что ты будешь в них втыкать?

3- может, у тебя на каждой группе висит по 10 розеток? Но совсем не факт, что они всегда будут нагружены равномерно.

4- надеюсь, сечение жилы кабеля 4 мм2? Для такого тока. Если сечение меньше – кабель перегреется.

5- ты измерял ток КЗ на самой дальней розетке? Его точно хватит, чтобы С25 отработал мгновенно, по электромагнитному расцепителю?

6- неужели думаешь, что твоя нагрузка будет отключать автоматы пусковым током, поэтому боишься ставить АВ с характеристикой расцепления "В"?

7- неужели в вашем сельпо нет характеристики «В»? Тогда маркетплейсы в помощь!

P.S. Дифзащиту не рассматриваем – разумеется, она должна быть на всех группах, это не обсуждается. См. ГОСТ Р 50571.4.41— 2022, п.411.3.4.

Тема уже поднималась в сообществе недавно:

Розетки, защищенные автоматами В16 – самое правильное решение

25А - Самая опасная ошибка в электрощите

Благодарю за внимание!

Заходите ко мне в гости в Дзен, ВК и Тележку. Там тоже интересно)

Проблема такая: ворота Дорхан. Работают по фотодатчикам DoorHan Photocell-PRO (длина волны 940nm).

С появлением китайских машин с лидарами возникла проблема - лидары своими лазерными лучами воздействуют на фотодатчики и ворота клинит при открывании и при закрывании, особенно на действие лидаров машин Zeekr и Лейсан. Точная длина волн их лидаров неизвестна, но предположительно 850, 905, 1550 нм.

Долго искал на что можно заменить фотоэлементы Дорхан, но так и не придумал как решить проблему.

Изготовление и установка козырьков вообще никак на ситуацию не повлияло...

Можете помочь?

Это был вопрос от читателя Дмитрия, на который у меня нет ответа. Может быть, нужно обратиться к производителям? А может, производителям стоит пообщаться друг с другом?

Вот, что предложил сведущий подписчик на ВК:

Для решения проблемы можно рассмотреть несколько вариантов. Первый и наиболее простой – замена фотодатчиков на модели с лучшей фильтрацией помех. Например, BEA Photocell XT работает в диапазоне 880–950 нм и имеет встроенную защиту от помех. Другой вариант – Nice FTO-2 с цифровой обработкой сигнала или CAME OPT-200 как более бюджетное решение. BEA Photocell XT выглядит предпочтительнее из-за лучшей устойчивости к помехам.

Если замена ИК-датчиков не даёт результата, можно попробовать радиоволновые датчики, например CAME RE-43, которые не реагируют на ИК-излучение. Однако они могут быть подвержены другим помехам. Альтернативно можно рассмотреть магнитные или ультразвуковые сенсоры, но они требуют доработки системы и имеют свои ограничения.

Дополнительные меры включают установку оптических фильтров (950 нм) перед приёмником, чтобы отсечь лишние длины волн, или экранирование датчиков металлическими трубками для сужения угла обзора. Также можно попробовать настроить задержку срабатывания в контроллере ворот, чтобы игнорировать кратковременные помехи.

Из всех вариантов замена датчиков на BEA Photocell XT – самое простое и эффективное решение. Если проблема сохранится, можно добавить экранирование или попробовать радиоволновые датчики. Для точной диагностики можно проверить спектр лидаров с помощью ИК-спектрометра или протестировать работу датчиков в разных условиях. Если потребуется помощь с установкой или настройкой, лучше обратиться к официальным интеграторам DoorHan или BEA.

Таким образом, проблема решаема, и оптимальный путь – установка более защищённых фотодатчиков с хорошей фильтрацией помех.

Потому что нагрузкой для любой розеточной цепи нужно считать не утюги и стиралки, а розетку с максимальной потребляемой мощностью 3,5 кВт. Ведь никогда не известно, какой потребляемый ток будет у нагрузки, которая будет туда подключаться - 0,1А или 16А. Известен только максимальный ток нагрузки - 16А.

С другой стороны, кабель 2,5 мм2 для розеток - оптимальный вариант, поскольку меньшее сечение запрещено (СП 256.1325800.2016, Табл.15.3). Если захочется применить сечение 4 мм2, то тоже возникнут проблемы, т.к. в большинство розеток такое сечение не подключить.

Итог – автомат 16А наилучшим образом защищает кабель и нагрузку в любых ситуациях. Характеристика В гарантированно (точнее, с максимальной вероятностью) защитит от КЗ, даже если оно произойдёт на конце длинного удлинителя.

Предвосхищая комментарии типа "автомат типа В будет выбивать" мог бы дать ссылку на статью, где поясняю, почему автомат с ВТХ "В" гораздо лучше, чем "С". Но лучше погуглите по запросам

Зачем нужны автоматы с буквой “В”? Чем лучше характеристика отключения "В"?

Никто не должен при эксплуатации домашней электропроводки думать о амперах, ваттах и квадратных миллиметрах (кроме вас, читающих эти строки))

В этом и заключается грамотное проектирование - при любых раскладах должно быть только два исхода:

1. всё будет работать без проблем,

2. сработает защита.

Никаких других вариантов быть не должно.

А пока, к сожалению, до сих пор встречаются такие щитки в стиле "25/16, шоб не выбивало":

Спросите, где УЗО? Дифзащита должна быть на всех группах, в том числе на освещении, это уже не обсуждается. См. ГОСТ Р 50571.4.41— 2022, п.411.3.4.

Подробности – в недавних статьях и видео в сообществе СамЭлектрик.ру на Пикабу.

Да, действуют оба ГОСТа, но Россети до сих пор работают по старому ГОСТ 32144-2013, даже не смотря на изменения, которые вступили в силу с 1 ноября 2024 г. Зайдите на сайт своего гарантирующего поставщика и убедитесь сами. Кстати, не знаете, откуда по сети гуляет миф, что номинал электросети в России - 230В?

Я именно про номинал, а не про то, что показывает ваш китайский мультиметр в розетке.

Считаю, что таким незначительным вопросам уделяется слишком много внимания. Нужно понимать, что конечному потребителю важно не номинальное напряжение, указанное в документах, а реальное, действующее у него в розетке.

Почему я считаю этот вопрос незначительным? Дело в том, что разница между «старым» и «новым» номиналами для подавляющего большинства электроприборов неощутима. Это менее 5%.

Можно принимать любой стандарт на бумаге. Но в реальности, чтобы воплотить этот ГОСТ в жизнь, нужно менять не номер ГОСТ, а оборудование в электросетях. А ведь трансформаторы на подстанциях давно имеют номинал 400В. Уточню - не напряжение на выходе, которое легко поменять анцапфой, а именно номинал фазного напряжения, указанный в паспорте на трансформатор.

И тем более - не реальное напряжение у потребителя, которое может гулять в широких пределах. Если необходимо поднять реальное напряжение в сети, это можно сделать и на «старом» трансформаторе путем изменения коэффициента трансформации в небольших пределах.

Замена трансформаторов только ради следования ГОСТу не имеет смысла, поскольку это требует больших денежных вложений, а реального эффекта от этого не будет. Гораздо актуальнее вопросы прокладки новых линий, поддержания их в рабочем состоянии, а также материальное обеспечение оперативно-ремонтного персонала.

Но даже если иметь трансформатор на 400В (а их сейчас уже большинство), нужен сертификат качества напряжения, в котором будет указан новый ГОСТ. Кто-нибудь его видел?

Я пока видел только документы на качество напряжения на ГОСТ 32144 и вот такие официальные ответы:

Если у вас есть другие сведения, прошу прикрепить их в комментариях.

Источник статьи - на Дзене СамЭлектрик.ру.

Благодарю за внимание!

Заходите ко мне в гости в ВК. Там тоже интересно)